Продолжение отчёта о походе по Джунгарскому Алатау. Долина реки Коры — Капал — оз. Сарыколь — Уштобе. Начало можно прочитать здесь

День 4 (5 мая)

Утром настроение приподнятое — сегодня едем до водопада. Несмотря на то, что встали как обычно рано, мы все-таки провозились с завтраком и сборами. Выдвигаемся со стоянки в 10-30. Поднявшись наверх, на дорогу, начинаем прятать рюкзаки — мы предполагаем что в этих местах не должно быть никого, но перестраховываемся и находим укромные места среди больших валунов. Провозились больше получаса — Паша нервничает по этому поводу.

Выезжаем. Без рюкзаков катится легко, но не так легко как хотелось бы. Почему — непонятно. Позже оказалось, что набрали около 350 метров на 10 километров, а вовсе не катились по плоскости, как казалось.

Вокруг — живописная долина. Слева, на севере, почти нет деревьев, да что там, даже трава выжжена палящими лучами солнца. Зато справа, на юге, густой еловый лес, тёмный и суровый, местами как шрамами рассеченный следами схода лавин.

Кто-то замечает на склоне горных козлов. Можно позавидовать той ловкости, с которой эти животные, передвигаются по скалам. Как заметил Паша: «Там где они бегают, не каждый человек сможет пройти». С этим мнением совершенно не согласилась Ира: «Ещё как пройдёт!» А мы с Жекой просто стояли и смотрели — удивительные создания!

В час дня мы останавливаемся на развилке — прямо дорога уходит дальше по долине, к верховьям реки Кора, налево — менее протоптанная дорога к водопаду. Мы отходим от дороги, бросаем велосипеды под раскидистой елью и идём пешком. Интересное ощущение, когда знаешь, что ты в двух днях пути от цивилизации, твой рюкзак валяется где-то в 15 километрах от тебя, и даже велосипеда с собой нет. Конечно, в этих местах никого, но ощущается какое-то особое чувство, словно качаешься на качелях над пропастью — качели проверены, но всё равно страшно.

Идти до водопада оказалось совсем недалеко — около десяти минут ходу. Зато на месте открылся настоящий картинный вид! Три ступени водопада в сумме составляют 112 метров. Талая вода бурным потоком падает с высоты, орошая всё вокруг настоящим ледяным дождём брызг.

Решившись подойти поближе, я как будто попал под ливень, промокнув за считанные секунды. На следующей фотографии, для масштаба есть я — стою прямо под брызгами. Их тут не видно, а они есть!

Если дорога к водопаду заняла у нас около двух с половиной часов, то обратно мы катимся с ветерком и уже через 45 минут на месте, где схоронили рюкзаки. В спину дует сильный и холодный ветер, а небо совсем не радует — погода меняется, в скором времени может начаться дождь. Принимая это в рассчет, а так же воодушевившись нашей скоростью, Паша предлагает немедленно штурмовать перевал. Мне стоит немалых усилий уговорить его остановиться и пообедать. Идти перевал голодными, а в животе уже давно ничего не было, — перспектива незавидная.

На перевал забраемся за 2 часа 27 минут. Подъём, получается практически полностью пешим — рюкзаки одеты на себя, а велосипеды катятся рядом. Несколько раз встречаем пологие места, но они непродолжительны и садится в седло смысла не имеет.

После перевала пробуем ехать по дороге, отмеченной на карте и уходящей строго на север. Довольно скоро понимаем, что ничего хорошего нам не светит — машины тут не ездили. Никакого подобия дороги заметить не удалось, лишь далеко внизу виднеется тёмное пятно на сумеречном покрывале степи — Капал.

Однако, менять маршрут поздно — солнце уже село за горизонт, а через час должно было совсем стемнеть. Мы приступаем к поиску ровного места для ночевки. Почти ровную площадку вскоре удалось найти, а вот сильный ветер, дувший по хребту так и остался ощутимым минусом.

Для костра находим место, укрытое за раскидистой елью, — здесь ветер как будто выключается, и становится намного теплей. Пока Ира с Пашей ставят в сумерках палатку, мы с Жекой идём за водой и набираем сухого можжевельника. С дровами очень повезло, — даже на такой высоте мы долго сидим у костра, и совсем не хочется идти в холодную палатку, стоящую на продуваемой всеми ветрами опушке.

День 5 (6 мая)

Утром совершенно отсутствовало желание вставать — на улице шёл слабый дождь, и было прохладно. Переборов себя, вылезли из спальников и телепортировались к костру. В такую погоду эти места выглядели весьма хмуро, особенно, когда тебе за шифорот задувает холодный ветер, несущий мелкую пыль мороси.

Наша палатка была единственным ярким пятном в этом мире.

А раскидистая ель — единственное укрытие.

Несмотря на то, что тропы не было видно, решили спускаться вниз, стараясь придерживаться того пути, по которому она пролегала на старых «генштабовских» картах.

Рюкзаки опять водрузили на себя, а велосипеды катили рядом — перспектив ехать верхом не проглядывалось.

На втором километре пути, уже как следует поплутав и проведя немало времени над картами, мы, наконец, видим конную тропу. Дальше — дело техники. Вокруг появляется плотный еловый лес, вся земля устлана ковром из шишек, а мы, как по тоннелю, шагаем по нему с велосипедами. Ехать всё ещё не возможно — то и дело попадаются заваленные деревья, или преграждают путь валуны.

Лес заканчивается так же неожиданно, как и начинается — теперь мы уже едем по степным склонам, с низкорослой жухлой травой. С гор всё ещё дует прохладный ветер, но наша цель всё ближе, и осознание этого греет.

Чем ниже мы спускаемся, тем сочней и выше становится трава. В ней нам попался вот такой «динозавр». Возможно он брат того, что побывал у нас в руках на второй день похода (улыбка).

По пути Жека на нюх находит замечательную травку, мелиссу, — набираем её для чая. Заключительный спуск к реке, брод, и мы уже на дороге ведущей в Капал. Возле самой реки находим другую травку, мяту, — берём тоже.

По дороге с ветерком скатываемся к Капалу. Ира замечает, что где-то оставила свои перчатки, возможно, там, на берегу реки, которую бродили. Как-то порешили, что перчатки не сильно важны, и возвращаться не стали.

Город, мягко говоря, поражает своим видом. Бойницы окон полуразобранных домов контрастно подчеркиваются неряшливо уложенным свежим асфальтом — город как будто после войны.

Немного прокатившись находим магазин — закупаемся вкусностями и просто едой. Вдруг видим: на улице твориться такое!!! Не смотря на сильный ветер всё затягивает туманом. Бегут какие-то ребятишки, китайской наружности, в форме и противогазах. Ещё множество детей бежит куда-то. Мы не можем понять, что происходит. Смотрим на продавщицу — она вроде бы спокойна, ну значит всё нормально.

Однако, через пару минут начинается дождь, и по нарастающий переходит в ливень. Собираем велосипеды в кучу, прислонив к стене магазина, а сами просимся переждать внутрь. Чтобы не терять времени — решаем перекусить. Покупаем печенье, сыр, молоко. Тут продавщица, совершенно немногословная и с добрым сердцем женщина, предлагает угоститься чаем. Мы охотно соглашаемся, и почти сразу появляется поднос спятью красивыми пиалами, заварником и печеньем. В качестве импровизированного стола — тумбочка. Мы с большим аппетитом уплетаем печенье, запивая чаем с молоком — очень вкусно!

Выезжаем из Капала по вымытому дождем асфальту. Вскоре на пути нам повстречалось такое же облако, в какое мы попали в городе. Со стороны выглядит впечатляюще — по земле ползёт клубок тумана высотой с многоэтажный дом и совершенно чёткими клубящимися краями. Проскочить не успели и въехали в него на полной скорости. Внутри нас встретил ледяной ветер и дождь. Когда выезжаем из него, то дождь идёт везде. Мы начинаем искать место для лагеря.

Довольно быстро замечаем сворот, в долинку ручья Кишкен Шынбулак, знакомого Паше по прошлому походу. Очевидно, это излюбленное место отдыха, рядом даже есть автобусная остановка. Но нам не до выбора — идёт сильный дождь, мы окончательно промокли и замерзли, а в кроссовках хлюпает вода, переливаясь через край при ходьбе.

Прямо под дождем общими усилиями ставим палатку так, чтобы не замочить внутреннюю часть. Сооружаем из велочехлов и найденного неподалеку куска полиэтилена некое подобие тента от дождя и складываем туда свои рюкзаки. Пока были заняты этими хлопотами, дождь почти закончился. Лишь с деревьев падают крупные, но редкие капли.

Не теряя времени разводим костёр и прилипаем к нему, питаясь теплом и коптя вещи. Дождя в этот день больше не было, хотя несколько раз нас пугали проплывающие рядом облака. После того, как немного подсушились — ужинаем. Особенно вкусным получился чай из трав, собранных в этот день. Свежие мята и мелисса дают аромат намного мягче и свежее, нежели высушенные!

День 6 (7 мая)

Утром погода улучшилась, и настроение приподнялось. Однако, за завтраком Ира с сожалением вспоминает о потерянных вчера перчатках. Понятно, что их ценность больше не материальна, а «воспоминательна», поэтому сей факт понемногу подтачивает боевой дух. Через какое-то время оформляется идея вернуться за перчатками налегке — Ира утверждает, что оставила их где-то сразу после брода, а потому вероятность успеха высока. Я поддерживаю эту идею, и вместе мы лоббируем нужное решение среди Паши и Жеки, сходясь на том, что они нас подождут, а мы быстренько съездим.

Завтракаем, раскладываем сушиться вещи и выезжаем с Ирой в сторону Капала. Без рюкзаков, да к тому же по асфальту, велосипед должен ехать сам, но катиться почему-то нелегко. Сразу за Капалом приходится ориентироваться, дабы найти ту дорогу, по которой спустились с гор — это не просто, ведь перед нами равнина, без видимых ориентиров, за которые мог бы зацепиться глаз.

Через 1 час и 45 минут безостановочной езды в бодром темпе мы добираемся до того брода, где предположительно были оставлены перчатки. Прочесали весь берег, заглянули под каждый кустик, но потерю не нашли. Теперь больше обидно не от потери перчаток, а от того, что изрядно прокатились, а результата нет. Чтобы получить хоть какую-то пользу, собираем мяты и мелиссы для чая.

Однако, что-то внутри не хотело мириться с потерей, и пришла мысль, что быть может перчатки потерялись по пути, уже после брода. Я начинаю внимательно смотреть по сторонам, и практически сразу, вижу синий клочок на краю дороги. Ира очень обрадована — обе перчатки найдены!

На пути обратно скорость была в два раза больше и вся дорога заняла всего 45 минут. Посмотрев позже по карте стало ясно — мы набрали около 500 метров высоты, а затем снова её сбросили.

Пока мы ездили, Паша продумал маршрут на этот и следующий день. Решаем ехать в направлении Уштобе, с намерением остановиться на ночлег на озере Сарыколь, отмеченном на карте большей синей кляксой.

Выезжаем на асфальт, собранный из среднего и крупного гравия. Ехать по нему неприятно — такая же вибрация как по щебенке при высокой скорости приводит к отличному массажу мягкого места.

Ещё одним следствием такого необычного покрытия является то, что у Жеки раз за разом разбалтываются спицы колеса, которое он своими руками собирал перед походом. Этот факт немного тревожил, казалось, что чем дальше, тем быстрее раскручиваются нипеля, и скоро они совсем разработаются, не в силах удерживать спицы. Наша скорость легко превышала 35-40 кмч, но учитывая неполадки, мы порекомендовали Жеке ехать не быстрее 20-25 кмч, а потому и сами не могли уехать вперед.

Добирались до пересечения с трассой Новосибирск — Алма-Ата и полюбовались на памятник «Капал батыр». Проблемы с колесом к этому времени удалось решить, посильнее затянув нипели. Пересекаем трассу и выезжаем на совершенно пустую, прямую и уходящую к горизонту асфальтовую дорогу.

Как только дорога перешла в проселочную, нам на пути попался табун диких лошадей. Вожак красовался, рыл копытом землю и бегал перед нами, отделяя свой табун от пришельцев. Довольно долго лошади отступали аккуратно по дороге, по которой мы ехали, лишь позже сообразили и умчались в сторону.

А вечернее небо сегодня было особенно красиво!

По пути к озеру дорога проходила рядом с полевым станом, представлявшим собой дом с приусадебным хозяйством. Но главное, что запомнилось — это свора собак, охранявших его. Проезжая мимо, мы были встречены более чем дюжиной бегущих наперерез крупных собак, среди которых были и гончие, и боевые. Свирепый оскал, злобный лай, шрамы на мордах, свидетельствующие о суровой жизни — всё это мы увидели в непосредственной близости. Пришлось спешится и почти километр пройти пешком, под акомпонемент собачего лая.

Вдали уже виднеется озеро — теперь главное найти место для стоянки. Вокруг не особенно живописно — голая сухая степь и какое-то болотное озеро. Вдалеке замечаем кустарник, решаем добраться до него, а в результате заходим в ещё большее болото. Все мы изрядно устали, а потому решаем ставить палатку, найдя площадку посуше.

Место казалось унылым лишь на первый взгляд, на самом деле со всех сторон слышилось кваканье на все голоса, разбавленое гомоном птиц. Пока шли вдоль озера видели несколько видов цапель, уток и других птиц. Как позже узнали, озеро это — место паломничества для орнитологов, ведь здесь находится одно из самых крупных гнездовий в регионе.

День 7 (8 мая)

Просыпаемся от звука голосов. Один за другим вылазим из палатки. Мимо идут пешком двое, у них ночью застряла машина, и остаток пути они решили пройти пешком. Нас распрашивают откуда мы, куда держим путь и настойчиво зазывают на чай, предлагая заехать к ним в гости. Мы делаем вид, что согласились, но желания не ощущаем, а потому решаем проигнорировать.

Осматриваемся кругом. Так и есть, озеро оказалось болтом. Когда поехали дальше, то стало ясно — размыло запруду, и уровень воды сильно упал, а для того, чтобы хоть как-то спасти ситуацию была возведена временная плотина из мешков с песком. Получается мы поставили палатку на дне озера. (улыбка)

Сразу за озером дорога уходит в горку, и далее по холмам на юго-запад. Вскоре на пути попадается ещё один полевой стан. Уже с холма мы видим свору больших собак, ставших полукругом по направлению к нам. Повезло, что на встречу вышел хозяин — собаки даже не залаяли. Дорога пролегает прямо по двору, так с одной стороны стоит дом, навес и автомобиль, а с другой располагаются сараи и другие хозяйственные строения. Мы идём пешком, беседуем с хозяином, и глазеем по сторонам.

Через какое-то время дорога стремительно пошла вниз — спускаемся с плато. Крайний холм открыл хороший вид на равнину, истыканую шпилями пирамидальных тополей с пятнами деревень.

До Уштобе совсем недалеко, а время ещё раннее, поэтому решаем сделать крюк и проехать через деревню со звучным названием Новый Мир. По пути туда проезжаем через небольшую область песков.

В Новом Мире совершаем набег на местный магазин — делаем закупку на обед. Творога у них не оказалось. С водой в деревне тоже не просто. Колодцы то есть, но достать воду без необходимого инвентаря, ведер и веревки, невозможно. Cкоро находим радушных хозяев, приглашающих воспользоваться колодцем на их участке, за что им большое спасибо! Как и обещал, выкладываю фотографию.

От Нового Мира идёт 14 км хорошей асфальтовой дороги до самого Уштобе. Время обеденное, поэтому отъехав от деревни сворачиваем на обочину и добираемся до редких деревьев — обед в тени обеспечен!

Мы расположились в тени деревьев и принялись за приготовление обеда. Однако, стоило обернуться и пройти десяток метров, как начиналась уходящая вдаль мини-пустыня, с порывами ветра поднимавшими песчано-пылевые бури.

Тут, на привале, на прекрасную представительницу нашей группы, Иру, покусился самый настоящий клещ! Не мешкая провели эвакуационные мероприятия по отношению к этой сикорашке, после чего устроили ей «газенваген» в маленькой баночке.

Сытно пообедав и отдохнув, мы запасли сил, чтобы быстро доехать до Уштобе, где на радостях закупились разными вкусностями. Хочется умыться перед дорогой, и я вспоминаю, что рядом должна быть река, по ощущениям где-то на юге. Довольно долго едем по городу. Наконец, чтобы уточнить дорогу, подъезжаю к авто-мойке. В дорогой машине оказывается отзывчивый человек, предлагающий проводить нас. Следуя за ним, доезжаем до моста через реку Каратал — весьма полноводную в этих краях.

Рассказываем о своём походе. Он интересуется как нам Казахстан, природа, люди. А немного погодя улыбается и представляется как начальник местной миграционной службы. Прикольно получилось. Жаль телефончик не взяли.

Освежились в Каратале, после чего чистые и довольные поехали есть шашлыки на привокзальную площадь. Стоило остановиться и зазеваться, как сразу набегали таксисты и начинали выведывать откуда мы, где ездили и как нам Казахстан, поэтому мы не зевали. Напоследок закупились знаменитым шоколадом, и коньяком. Даже здесь, на привокзальной площади, цены были намного дешевле чем в России.

Поезд был поздно вечером, и, упаковав велосипеды, мы зашли в вокзал погреться. Присели на дорожку и почти час конспектировали все события похода. Завершающие строки текста писались, казалось, с закрытыми глазами — рядом уже храпел Паша и Женя, лишь Ира до последнего оставалась бодрой. Мы уже предвкушали, как погрузимся в поезд и сладко уснём на полках.

Не тут-то было! Поезд оказался битком набит тюками с товарами, и свободного места не было не то что для наших вещей и велосипедов — даже нам негде было присесть. Спор с проводником ничего хорошего не принес. Больше двух часов разрешали эту ситуацию, и чтобы не обострять накалившуюся ситуацию, нашли компромис — сняли пару тюков с верхних багажных полок и положили туда три велосипеда, а мой велосипед поехал в «отсеке для контрабанды», как я его прозвал. Это такое отделение, в которое можно попасть открыв люк в потолке тамбура. Впечатление от такой поездки осталось очень негативное — сплошные нервы и неудобства. Никогда не ездите на составах казахского формирования, едущих в Россию! Лучше захватить лишний день отпуска, но взять билеты на русский поезд.

Содержание:
Часть 1
Часть 2